Наконец-то «ready-to-wear» рядом с названием коллекции — не просто слова: вещи, представленные дизайнерами в ходе Парижской недели моды, принявшей эстафету после Нью-Йорка, Лондона и Милана, хочется надеть на себя сразу же. По крайней мере, именно такое чувство в нас пробудили показы первых дней — Dior, Saint Laurent, Lanvin, Chloé и Paco Rabanne.
Dior
Мария Грация Кьюри органично вписала феминизм в концепцию дома Dior — никакого радикализма: призывы за права женщин выглядят гармонично, достойно и деликатно. И это при том, что именно Dior выпустил те самые футболки с надписью We Should All Be Feminists, в которых успели засветиться почти все главные активистки #metoo. Забегая вперед, скажем, что и в этот раз без надписей не обошлось: показ в Музее Родена открывала модель в футболке с надписью Sisterhood Global — «Мировое сестринство». Но еще до того, как длинноногие лани потянулись по подиуму, публика с интересом изучала сет-дизайн, созданный Бьянкой Пуччарелли Менна — 88-летней итальянской художницей, которой в 1960-е годы пришлось подписывать свои работы мужским именем Томазо Бинга — да, женщин в мире искусства редко воспринимали всерьез.
В коллекции осень-зима — 2019 ловко объединены романтические силуэты new look, уже давно ставшие главным символом Dior, и стиль британских Teddy Girls — одной из первых женских субкультур, встряхнувшей сонный Туманный Альбион в середине ХХ века.
Сами образы на этот раз можно назвать спортивными: стеганые юбки и комбинезоны, британская клетка на брюках и анораках, большое количества джинсы и кожи, вязаные свитера и мини. Отдельно хочется выделить аксессуары — панамы, украшенные утонченной вуалью, определенно займут достойное место в гардеробе всех модниц.
Saint Laurent
Как новый креативный директор должен обращаться с наследием модного дома, доставшегося ему? Этот вопрос стал особенно актуальным после известия о смерти Карла Лагерфельда. И похоже, что в качестве примера «как надо делать» мы можем привести Энтони Ваккарелло и его коллекцию осень-зима — 2019 для Saint Laurent.
Специально для шоу через мост от Эйфелевой башни, переливающейся в темноте миллионами огней, был выстроен павильон, наполненный зеркалами и лампами. В этом году в Saint Laurent решили удивить мир световым шоу, которое в западной прессе уже успели сравнить с Burning man — и да, оно ненамного уступало главному фестивалю огня и света.
Шоу открывал классический Saint Laurent — женский и мужской. Все в духе 80-х: пиджаки и пальто с акцентом на плечах, много черного, редкие пятна цвета, безупречные крой и посадка. Последний блок шоу отсылал к музам коллекции — Катрин Денев и Бьянке Джаггер: в свете пульсирующих ламп мелькали асимметричные платья, украшенные бантами и бахромой, объемные шубы и классические костюмы. Что ж, ждем вещи из новой коллекции на красных ковровых дорожках, чтобы еще раз полюбоваться ими.
Lanvin
Национальный музей средневековья стал местом, где развернулась операция по возрождению Lanvin. Глупо отрицать, что за последние годы дом мод сдал свои позиции. И вот появилась надежда вернуть былую славу: в январе этого года место креативного директора занял 31-летний Бруно Сиалелли, ранее отметившийся в Loewe.
Направление, выбранное Сиалелли, стало очевидным уже при виде первых образов: он актуализировал французскую классику за счет концептуальной асимметрии и модного сочетания нескольких фактур. На подиуме появились отсылки к Британии в виде орнамента тартан, шелковые пижамные штаны, забавные трикотажные свитера, шерстяные куртки с воротниками, кожаные галстуки, пальто с отворотами в форме сердца и вещи с вышивкой, изображающей святого Георгия.
Среди многочисленных аксессуаров особенно интересны сумки в виде лисичек, вторящие принтам на полупрозрачных платьях, и небольшие сумочки в виде груш. Кажется, их коммерческий успех не заставит себя долго ждать.
Chloé
Наташа Рамсей-Леви не могла не почтить память Карла Лагерфельда: кайзер в течение полувека творил для Chloé. Поэтому нынешний креативный дизайнер выбрала шесть архивных фотографий и цитат, принадлежавших ушедшей от нас легенде, и разложила открытки с ними на креслах гостей, чтобы каждый еще раз вспомнил, кто стоял у истоков моды.
Многое из того, что делал Карл, нашло отклик в новой коллекции: это легкие изысканные платья, зачастую с асимметричными подолами и объемными плечами, цветной бархат и шелк с цветочным рисунком. Кое-где пробиваются клетка и джинсовая ткань.
Как обычно, все образы выстроены на контрастном сочетании плотных и легких фактур. И пожалуй, чуть ли не самыми яркими деталями шоу мы можем назвать аксессуары — накладные карманы, которые отныне не зазорно «лепить» к каким душе угодно вещам, и ожерелья-амулеты, будто изготовленные шаманами.
Paco Rabanne
«Смешение эпох и культур с легким налетом декаданса» — именно так можно охарактеризовать новую коллекцию Paco Rabanne, влияние на которую, по признанию креативного директора бренда Жюльена Доссена, оказал Дэвид Линч — точнее, его работы.
Новая коллекция получилась сложной и многогранной — каждый образ, представленный в ней, сочетал в себе многообразие цветов и узоров. Вот анималистический паттерн соседствует с актуальной ныне клеткой, а вот изящные шелка соединяются с пайетками эпохи диско. Юбки в пол, летящие платья, металлическая кольчуга и расшитые камзолы стали отсылкой к британской монархии и французским денди.
Впрочем, сам Жюльен подчеркнул, что созданные им вещи должны давать возможность женщинам перевоплощаться и входить в разные образы. При таком изобилии и культурном миксе справиться с задачей точно удастся.
Оставить комментарий