Paris Couture Week 2018 в самом разгаре, и хотя на данный момент отшумела лишь часть показов, мы вполне можем сделать выводы о том, какие тренды будут актуальны зимой. В прошлом обзоре топовых коллекций мы упомянули об изобилии на подиумах серебристых и золотистых вещей, анималистических принтов, перьев и бахромы. Новые шоу лишь укрепили нашу уверенность в том, что в 2019 году без леопардового пальто будет просто не обойтись.
Schiaparelli: звериный маскарад
2 июля посетители Опера Гарнье стали свидетелями грандиозного шоу, напомнившего нечто среднее между генеральной репетицией Met Gala и вечеринками иллюминатов у Ротшильдов, за которые отвечал Дали. Хотя чего еще можно было ждать от модного дома, чья основательница близко дружила с автором “Постоянства памяти” (вышедший в тираж диван в форме губ Сальвадор создал именно для офиса Эльзы Скиапарелли)?
Коллекция осень-зима — 2018/2019 стала седьмой по счету для креативного директора Schiaparelli Бертрана Гийона. В этот раз он решил вернуться к истокам и возродить все то, что так любила сама Эльза: животные принты, яркие цвета, дерзкие головные уборы. По подиуму проплывали модели, облаченные в костюмы, пальто и платья под зебру, гепарда и леопарда. Вещи украшали аппликации с изображениями обитателей прерий и вышивки с цветочными мотивами.
В коллекции представлены комбинезоны, которые в 1939 году вывела в свет Скиапарелли, спроектировав “комбинезоны для прогулок во время бомбежек”, вещи с отделкой из перьев и бахромой, а также пальто oversize любимого Эльзой шокирующего розового цвета (гиперобъемы актуальны как никогда). Кричащие вещи разбавляли и уравновешивали приталенные пиджаки с вышивками, шелковые брюки-шаровары и платья — лаконичные черные и цветные шифоновые с пышными юбками в пол.
Важной составляющей образов стали детали и аксессуары: накладные карманы, крупные перстни, обувь с анималистическими принтами, перчатки в тон основной одежды, броши-бабочки и, конечно же, головные уборы и маски, созданные британским шляпником Стивеном Джонсом, в том числе и капор с кроличьими ушами по эскизу Скиапарелли.
Dior: назад в прошлое
В честь показа Dior в Музей Родена переехали 294 манекена, одетые в белые платьях, тем самым напомнив о выставке “Кристиан Диор: кутюрье мечты”, которая ненадолго поселится в лондонском музее Виктории и Альберта, покинув Париж. К слову, мысли об истории и истоках знаменитого модного дома публике навевало не только оформление, но и сама коллекция, созданная Марией Грацией Кьюри. Многие ее составляющие повторяли образы Dior 60-70-х годов, когда у руля компании стоял Марк Бохан. Отсюда и цвета — нюд, шампань, пыльный розовый и зеленый с вкраплениями из вечного черного и редкими яркими вспышками красного и оливкового.
В коллекции представлено множество платьев с заниженной талией и плиссировкой. Многослойные юбки украшены перьями, тюлем и искусными вышивками. Некоторые наряды приковывали взгляд за счет чересчур откровенных декольте. Не обошлось и без костюмов: закрытые громоздкие пиджаки и макси-юбки-солнце сменялись жакетами с глубокими вырезами и узкими брюками.
По большому счету все образы в новой коллекции монохромны. Верхняя одежда — жакеты и пальто как с расклешенными, так и с узкими рукавами — выполнены в немарких черных, серых и оливковых цветах. Защитить укладку от непогоды и закончить образ Кьюри предложила с помощью элегантных беретов, руку к которым приложил все тот же многоликий Стивен Джонс.
Chanel: все дело в разрезах
Монмартр в Гран-Пале — возможно ли это? Да, если за дело берется он — Карл Лагерфельд. В этом году в качестве сет-дизайна модельер выбрал именно его — парижский холм, воспетый писателями и увековеченный художниками, — и выпустил на него моделей в классических твидовых вещах: юбочных и брючных костюмах, полупальто, пальто и сарафанах.
Основной акцент при этом был сделан на разрезы: в строгих юбках-карандашах они достигали опасного минимума, оголяя изящные ноги моделей. Рукава — непременно расклешенные — также были разделены, предоставляя место для аксессуаров — длинных перчаток и митенок.
Как и в случае с Dior, многие платья из новой коллекции — с заниженной талией и вышивками. Лагерфельд продолжает популяризировать наряды с авангардными пышными юбками, воланами и оторочкой из перьев (на днях мы уже видели этот тренд у Miu Miu). Многие вещи отличали запредельная драпировка, разнообразные сборки и броские детали: банты, баски, рукава-фонарики.
Для пошива ряда вещей дом Dior использовал бархат, сделав заметной контрастную подкладку. Завершил показ свадебный образ: модель продемонстрировала бирюзовый юбочный костюм с полусапожками того же цвета. Шоу привлекло немало знаменитых гостей, в том числе и наших соотечественников. Ради коллекции осень-зима — 2018/2019, забыв на время о мундиале, Никольской и предстоящем матче ¼, Париж посетили посол FIFA Виктория Лопырева и преданная поклонница Лагерфельда Яна Рудковская.
Ulyana Sergeenko: первые леди XX века
Для Сергеенко последние полгода выдались не самыми благоприятными: сперва она очутилась в центре громкого скандала из-за надписи “To my niggas in Paris” в приглашении на свой показ (многие посчитали ее оскорбительной и расистской), затем свой пост покинул бренд-менеджер и правая рука Ульяны Фрол Буримский. Но “русская матрешка” выдержала все испытания, и 3 июля в посольстве России на французском бульваре Ланн представила свою новую коллекцию, сохранив главные черты бренда — винтажность и женственность.
В этот раз Сергеенко сконцентрировалась на простых, лаконичных линиях, отойдя от платьев принцесс и героинь народных сказок: вещи преимущественно теплых оттенков похожи на ожившие иллюстрации к советским журналам мод. На шоу недоставало лишь осенних листьев в руках моделей, библиотечных книг с пожелтевшими листами и красногалстучных пионеров, пробегающих неподалеку.
Ульяна не скрывала, что черпала вдохновение в образах первых леди минувшей эпохи — тех, что были личностями, а не просто красивыми дополнениями к успешным мужьям. Костюмы с крупными пуговицами — явный реверанс в сторону Джекки Кеннеди, платья с подплечниками и юбки-карандаши с тонкими ремешками на талии повторяют образы жен советских дипломатов, цветочная вышивка отсылает к уютным 60-м, а широкие юбки напоминают о жизни стиляг.
В новой коллекции Ulyana Sergeenko есть и пышные платья: многослойные, с выраженным акцентом на талии, слишком похожие на наивные наряды выпускниц. В отличие от многих дизайнеров, забывших о том, что зимой бывают непогода и снег, Сергеенко со всей ответственностью подошла к созданию теплой верхней одежды, сконструировав пальто в ретростиле, пелерины, шубы и меховые шляпки.
Оставить комментарий